Как выбрать аккумулятор часть 2

Часть 2
Бренд и цена.

В нашей непростой экономической ситуации цена - самый чувствительный параметр при выборе АКБ для большинства покупателей. Но полностью понимая покупателей в их желании сэкономить, настоятельно рекомендуем не гнаться за самыми доступными предложениями. Купив самый дешёвый на рынке аккумулятор, Вы практически гарантированно получите низкое качество, в лучшем случае - скромные технические параметры. Чудес не бывает, и никто не будет производить и продавать АКБ себе в убыток - чаще всего экономят на свинце и его очистке. Одни производители дешевых батарей честно заявляют скромные технические характеристики, другие обманывают надписями на этикетках, третьи получают заявленные характеристики в условиях, предусмотренных существующими стандартами, но ввиду отсутствия запаса прочности их батареи не выдерживают тяжелых условий эксплуатации. Самый главный недостаток дешевых батарей – то обстоятельство, что они изготовлены из вторичного свинца очень низкой степени очистки либо вообще неочищенного, поскольку покупать чистый первичный свинец, либо хорошо его очищать – дорого. Вполне типична ситуация, когда потребитель, поддавшись желанию сэкономить пару десятков рублей на аккумуляторе, который мог бы верой и правдой отслужить 5-8 лет, вынужден уже через 1-2 года идти в магазин за новой батареей.

Не совсем правильно отдавать предпочтение какому-либо одному аккумуляторному бренду. Надо понимать, что Вы покупаете не часы, не одежду, не автомобиль, а просто предмет с определенным набором параметров, который будет незаметно трудиться под капотом Вашего авто и какое он будет иметь название, в сущности, совершенно неважно. Правильнее будет сделать выбор из вполне определенного перечня хорошо зарекомендовавших себя брендов, который именно на сегодняшний день даст нужный набор требуемых для Вас качеств за разумную цену.

Можно вполне смело брать все элитные зарубежные бренды и топовые линейки ведущих отечественных аккумуляторных заводов, и самым правильным будет просто выбрать лучшее соотношение цены и характеристик (емкость, пусковой ток, вес).

3. Стандарт (геометрические характеристики)

В нашей стране представлены преимущественно два стандарта аккумуляторных батарей, их принято обозначать "Европа" и "Азия". Реже встречается американский стандарт, который по размерам схож с азиатским и часто с успехом им заменяется. Основные отличия стандартов батарей заключаются в размерах корпусов, типе расположения токовыводов (их толщине) и иногда в наличии (отсутствии) прилива-бортика для нижнего крепления батареи и его форме. Основное визуальное отличие европейского и азиатского стандартов состоит в том, что токовыводы "европейцев" как бы утоплены в корпус, их верхний край находится на уровне крышки корпуса, а у "азиатов" токовыводы выше плоскости крышки, напоминают рога. Иных принципиальных отличий нет, принцип действия и устройство батарей одинаково. Например, японские производители чаще отдают предпочтение креплению батареи верхней планкой, которая при помощи двух направляющих с резьбой, прикручивается гайками, корейцы же чаще предпочитают нижнее крепление за прилив-бортик. Батареи разных стандартов вполне взаимозаменяемы, если посадочное место и характер крепления клемм к токовыводам батареи позволяют это сделать. Выбираем такую батарею по размеру, которая гарантированно помещается в моторном отсеке Вашего автомобиля. Если место установки батареи позволяет, Вы смело можете поставить батарею большего размера, чем стояла у Вас до замены, каких-либо технических причин не делать этого, нет! Если для установки батареи большего размера, чем стояла с завода, требуется некий «колхозинг», то на него вполне можно пойти, если в результате этого «колхозинга» будет обеспечено надежное закрепление как непосредственно корпуса батареи, так и надежное присоединение клемм к токовыводам. В отдельных случаях доработка посадочного места даже крайне желательна, это в первую очередь касается японских автомобилей, у производителей которых существует тенденция ставить маленькие типоразмеры для достаточно объемных моторов. В пример можно привести Хонды, которые на двигатели 2 – 2,4 литра ставят маленький азиатский типоразмер B24 (40-58 Ач), который явно для них слаб.

4. Емкость и пусковой ток

Дотошно переписывать параметры со старого аккумулятора и упорно искать батарею с точно такими же, нет никакой необходимости. В идеале нужно брать батарею максимальных размеров и с максимальными техническими параметрами, подкрепленными репутацией бренда и соответствующим весом.

Для сведения, в теплую погоду для пуска некоего усредненного двигателя примерным объемом полтора литра требуется ток примерно 100 Ампер и даже меньше (его как раз и имитирует тест среднестатистической нагрузочной вилкой со 100-амперной спиралью). Заявленный пусковой ток условного среднего аккумулятора для такого двигателя равен примерно 450-650 Ампер. С понижением температуры, тока для запуска требуется больше, а способность аккумулятора его отдавать падает, и так до тех пор, пока при достижении определенной температуры (для большинства полностью исправных аккумуляторов, емкость которых соответствует объему двигателя, это от -30 до -35 градусов), возможности аккумулятора исчерпываются.

В среде автомобилистов широко распространено заблуждение, что батарею большей емкости не сможет полноценно заряжать генератор, а большой ток спалит стартер. Это совершенно неверно. У заряда есть два основных параметра – ток и напряжение. Заряд аккумулятора в бортовой происходит при постоянном напряжении, реле-регулятор после отдачи аккумулятором энергии восполняет ее, поднимая зарядный ток, и по мере восполнения заряда ток падает, напряжение при этом остается прежним. И какая емкость у аккумулятора, совершенно неважно. Если рассуждать формально, то конечно, полностью разряженная батарея большей емкости будет заряжаться дольше, но такая ситуация является совершенно нештатной, аккумулятор на авто всегда должен быть заряжен!

Генератор не может никак быть рассчитан на емкость аккумулятора. Мощность генератора рассчитывается исключительно на мощность бортовых потребителей тока и при правильном расчете с небольшим запасом их перекрывает, и напряжение заряда при этом не падает. А вот если вырабатываемого генератором тока не хватает для обеспечения работы потребителей и заряда аккумулятора, тогда напряжение заряда падает (так называемая просадка), и батарея не заряжается, и опять же, какой она емкости, совершенно не важно, заряжаться не будет ни 225-амперная, ни 20-амперная. Просто у более емкой батареи в такой ситуации запас энергии будет больше.

Похожая ситуация со стартером – стартер берет от батареи ровно столько тока, сколько ему надо для запуска двигателя, и никак не больше. Пусть в батарее будет миллион Ампер пускового тока, спалить стартер она будет не в состоянии, просто потому, что она 12-вольтовая.

Руководствуйтесь Вашим бюджетом и здравым смыслом. Батарее с большими емкостью и пусковым током легче будет крутить Ваш двигатель, соответственно у нее будет меньше износ и больше ресурс, у Вас будет запас мощности в сильный мороз. С другой стороны, просто экономически нецелесообразно и бессмысленно для литрового двигателя ставить 100-амперную батарею.

Также не стоит во что бы то ни стало выбирать батарею с самым большим пусковым током, если сказать иначе – не стоит значение пускового тока ставить во главу угла. Это имеет смысл только тогда, когда Вы выбираете батарею хорошо зарекомендовавшего себя производителя и она имеет соответствующий этому пусковому току вес.

Надо понимать, что рост значения максимального пускового тока примерно пропорционален росту емкости батареи, при прочих равных условиях. На значение максимального пускового тока, которое способна отдать батарея, главным образом и напрямую влияет площадь пластин (электродов), на поверхности которых идет химическая реакция. Все остальные факторы менее существенны.

Предположим, у нас есть две батареи одинаковых емкости и веса, изготовленных по одной технологии и схожего качества, но у первой значение пускового тока будет выше, чем у второй. В большинстве случаев это будет означать, что у второй батареи просто более толстые пластины, у которых будет более высокая износоустойчивость, и с течением времени она будет медленнее терять свой пусковой ток, чем первая, и в любом случае пусковой ток у обеих будет более чем достаточен для запуска двигателя.

Другая характерная ситуация. Две батареи одних и тех же производителя, марки и модели типоразмера L2 – 242х175х190 мм. Первая 60 Ач, 600А, 14,4 кг. Вторая 66 Ач, 620А, 15 кг. Естественно, у одного и того же продавца вторая будет стоить дороже. И если Вы сочтете, что доплата соразмерна и адекватна прибавке характеристик, то можно и нужно брать вторую. В этом случае вы заведетесь в более сильный мороз, и у вас будет больший ресурс, потому что второй батарее будет просто легче заводить двигатель, и во время пусков она будет меньше изнашиваться. С одной важной оговоркой – «при прочих равных условиях».

Следует также понимать, что подавляющее большинство бюджетных аккумуляторов не выдают заявленных характеристик.

Руководствуйтесь правилом - лучше качественная батарея с меньшими емкостью и пусковым током, чем сомнительная батарея большей емкости, на которой написано большее значение пускового тока.

5. Полярность

Здесь все просто - поворачиваем батарею токовыводами к себе (или просто представляем себе это), и смотрим, где "плюс" и "минус". "Плюс" слева - полярность прямая (подавляющее большинство традиционных отечественных марок авто), "плюс" справа - полярность обратная (большинство иномарок). Данное правило справедливо для большинства легковых и легкогрузовых стартерных батарей, у которых токовыводы расположены в дальних углах корпуса батареи, на большей по ширине стороне. Для европейских стартерных батарей тяжелых грузовиков (емкостью как правило выше 130 А*ч), у которых оба токовывода расположены сбоку, на ближних углах корпуса, все с точностью наоборот - "плюс" справа означает прямую полярность, слева - обратную. На некоторых автомобилях можно ставить любую полярность, если провода дотягиваются до токовыводов.

6. Дата выпуска АКБ

Существует мнение, что брать нужно батарею с более свежей датой выпуска. Это вполне обоснованно, и при прочих равных условиях лучше так и сделать. Но есть очень важные нюансы, зная, и учитывая которые, можно брать без опасения батареи годовалые и даже (о ужас!!!) двухлетние.

В новых исправных батареях без заводского брака, пусть и несвежих, НЕТ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНОСА пластин и активной массы!

Аккумулятор – это не пищевой продукт, процесс порчи которого необратим. В аккумуляторе от и до разумных пределов все очень даже ОБРАТИМО.

В процессе хранения батарея подвержена естественному саморазряду, который приводит к сульфатации и, как следствие, снижению характеристик. Величина саморазряда варьируется в очень широких пределах в зависимости от технологии и качества изготовления батареи.

Наибольший саморазряд имеют сурьмянистые батареи и низкотехнологичные гибриды. Некоторые экземпляры могут разрядится за год до 12 вольт, а за два года пластины покроются застарелым сульфатом. В этом случае даже стационарный заряд может не помочь, потребуются полноценные восстановительные процедуры. От покупки таких аккумуляторов, само собой разумеется, лучше воздержаться.

Намного лучше переносят хранение без подзарядки аккумуляторы на основе кальциевой технологии, особенно дорогие и качественные. Саморазряд у них минимальный, сульфат при этом поверхностный и легко устранимый.

Для профилактики и устранения сульфатации батарею просто нужно периодически правильно подзаряжать. Если у вас нет уверенности, что это делали в магазине, вы можете это сделать сами перед установкой на автомобиль, только зарядить надо правильно, учтя технологию изготовления АКБ.

Есть моменты, связанные с гарантийными обязательствами – срок гарантии на многие батареи отсчитывается от даты изготовления. Тут надо учесть, что гарантийные дефекты (если это действительно заводской брак, а не проблемы эксплуатационного характера) в подавляющем большинстве проявляются в первые полгода эксплуатации, редко – в течение года, а процент брака у элитных батарей ничтожно мал – одна на несколько тысяч. Но почти всегда адекватный продавец готов дать на залежалую батарею очень ощутимую скидку – вплоть до закупочной цены, это вполне может послужить вам отличной компенсацией, ибо риск действительно будет минимален. Если же срок гарантии отсчитывается с даты продажи, риск еще меньше.

Например, вы хотите приобрести высококлассную кальциевую батарею, а ей уже год – полтора. Если результаты осмотра и проверки, а также срок гарантии, вас удовлетворили, попросите скидку, и при согласии продавца смело покупайте. При условии правильной зарядки перед началом эксплуатации срок изготовления батареи на 99% никак на дальнейшую эксплуатацию не повлияет, и вы этого никак не ощутите, а вот хороший дисконт – очень даже да.

7. Обслуживаемые (необслуживаемые)

Скорее маркетинговая классификация аккумуляторов, к действующей реальности имеющая мало отношения и вводящая в заблуждение неискушенных потребителей. Точнее было бы назвать их доливаемые (недоливаемые).

Поскольку все батареи, изготовленные по кальциевой технологии, в т.ч. EFB и AGM, отличаются очень низким расходом воды, многие производители АКБ (особенно это касается ведущих иностранных, кроме японцев) стали применять так называемую лабиринтную крышку без возможности доступа пользователя к электролиту. Эта самая крышка с клапаном контроля давления действительно замедляет расход воды в полностью исправной кальциевой батарее. Но данная конструкция совершенно не является панацеей от проблем, возникающих в аккумуляторе после образования в нем застарелого сульфата. Чем больше в батарее, нерастворимого при бортовом напряжении сульфата, тем меньше площадь пластин, вступающих в химическую реакцию, тем больше зарядного тока уходит впустую на электролиз со всеми вытекающими последствиями. И никакая самая продвинутая лабиринтная крышка не спасет – клапан будет стравливать газ при достижении критического давления, и вода таким образом будет быстро расходоваться. Особенно уязвимы крайние банки, через которые всегда проходит больше тока, и которые начинают терять воду быстрее остальных. И если в батарее с пробками вы на каком-то этапе имеете возможность повернуть процесс вспять и своевременно полноценно обслужить ее, то запущенную батарею с лабиринтной крышкой вернуть к полноценной жизни шансов намного меньше. Возможно поэтому, немногие зарубежные производители, и многие отечественные, оставляют некоторые модели кальциевых аккумуляторов с пробками. Как пример можно привести японских производителей, которые практически все аккумуляторы делают с возможностью доступа к электролиту.

Таким образом, даже недоливаемые аккумуляторы для извлечения из них максимального ресурса необходимо поддерживать в чистоте и правильно своевременно заряжать, то есть проводить это самое обслуживание.

Резюме: «необслуживаемую» батарею вполне можно покупать, особенно если вы точно знаете, что никогда внутрь ее не полезете, но хотя бы поддерживать ее в чистоте и своевременно в профилактических целях заряжать нужно обязательно, если хотите получить высокий ресурс. Если же вы не боитесь полноценно обслужить аккумулятор, тем более современные качественные батареи не создают никаких проблем при своевременном обслуживании, то смело берите с пробками, т.е. «обслуживаемые».

8. Что проверять, на что смотреть, что учитывать

Осматриваем на предмет наличия-отсутствия механических повреждений, наклоняем батарею в разные стороны и резко при этом дергаем-качаем и проверяем, нет ли утечки электролита из соединения крышки и корпуса.

Соотносим НРЦ (напряжение разомкнутой цепи, измеряется после отключения АКБ от любого зарядного устройства по прошествии как минимум нескольких часов, лучше не менее 8-10 часов) и дату выпуска АКБ, на полностью заряженной либо совсем свежей должно быть не менее 12,7 – 12,8 вольт, если батарее два-три месяца – не менее 12,6 вольт – нормально. Бывает, производители даже хороших отечественных батарей лукавят, наносят дату изготовления заведомо позднюю, чем та, когда батарея была действительно изготовлена, либо маркируют батареи непосредственно перед отгрузкой, а они предположим, уже пролежали на заводском складе некоторое время. Такое, к сожалению, тоже бывает, и тогда на очень свежей по дате, кальциевой батарее, вы можете увидеть напряжение, например, 12,5 вольт. Если НРЦ 12,6 – 12,7 вольта, а батарее уже полгода, и вы точно знаете, что ее никто не заряжал, вообще прекрасно, берем ее на карандаш как минимум. Подведем итог по НРЦ - менее 12,3 – 12,4 вольт лучше все-таки не брать. В любом случае, перед установкой зарядите батарею полностью и правильно.

Проверьте под напряжение нагрузкой – для среднего размера батарей (55-66 Ач) при нагрузке 100А просадка напряжения должна быть до значения минимум 10,4 – 10,5 Вольта, порог батарей высокого класса начинается примерно от 10,7 – 10,8 вольт. На 5-7 секунде испытания напряжение должно начать подниматься. Батареи меньшей емкости будут выдавать более слабые показатели, большей – более высокие, это нормально. В идеале измерять напряжение прибором, которому вы доверяете, у магазинных приборов могут встречаться погрешности, иногда даже умышленные (естественно в большую сторону). Все приведенные значения приблизительные. Нагрузочная вилка не является безусловно точным прибором диагностики, это косвенный способ оценки состояния батареи, и он должен применяться в совокупности со всеми критериями.

Такой же косвенный способ оценки батарей – модное нынче тестирование сканером, который можно купить на Алиэкспресс за смешные деньги. Аналогичные дилерские приборы имеют крупные автосалоны и автосервисы и стоят они уже совсем других денег. Независимо от цены, основной параметр, по которому идет тест – внутреннее сопротивление батарей, на которое в новых, «необкатанных» батареях может оказывать существенное влияние конструкция сепаратора, в некоторых EFB батареях – тот самый армирующий слой. Хоть эта штука все-таки достаточно полезная, оценивать ее показания нужно критически и также в совокупности с остальными критериями.

Взвешиваем. Вес очень важный косвенный признак хорошей батареи. Даже несмотря на общемировую тенденцию к облегчению батарей путем повышения технологичности ее производства. Например, вес стандартной батареи L2 – 242х175х190 мм емкостью 55-66 Ач варьируется примерно от 12 до 17 кг. От всего, что до 13,5 кг, можно сразу отказываться не глядя. Примерно от 13,5 кг до 14,5 кг можно брать, если нет сомнений в качестве и репутации производителя.

Узнайте достоверно, или проверьте плотность электролита, плотность в идеале должна соответствовать вашей климатической зоне. Измеряем при комнатной температуре. Измерения, при температуре, отличной от комнатной, необходимо проводить с учетом температурных поправок. Для районов за полярным кругом плотность должна составлять примерно 1,30 г/см3, в Крыму достаточно 1,25, средняя полоса – 1,27 – 1,28. Плотность электролита напрямую влияет на мощность батареи, ее ЭДС (электродвижущую силу). Чем больше плотность, тем мощнее АКБ. Но увы, быстрее идет сульфатация пластин в жарком климате. Т.е., батарея с южной плотностью на Севере не сможет полноценно заводить двигатель и может быстро замерзнуть, а мощная батарея с северной плотностью где-нибудь в Абхазии летом быстрее выйдет из строя из-за ускоренной сульфатации. Поэтому правильный баланс плотности электролита для вашего климатического пояса очень важен. Можно брать батарею с высокой плотностью и на юге, но тогда залогом ее долголетия будет правильный и своевременный профилактический заряд.

Если батарея не совсем свежая, приглядитесь к боковым стенкам и пощупайте их - они обычно мягче фронтальных и почти на всех батареях немного продавливаются вглубь корпуса, так и должно быть. Но если стенки не продавливаются совсем, и при этом вы наблюдаете даже незначительную их выпуклость, откажитесь от покупки – скорее всего батарея подвергалась достаточно сильной сульфатации и сульфат начал деформировать пластины. При наличии такого рода сомнений попросите пощупать-посмотреть батарею такой же марки-модели другой полярности или типоразмера, только гарантированно свежих – посмотрите-потрогайте и сравните ощущения.

Стараемся меньше читать отзывов при покупке батареи. А если и читать, то меньше на них ориентироваться, особенно на негативные. Это потому, что подавляющее количество отзывов, пишут неквалифицированные пользователи, которые просто не учитывают огромную массу эксплуатационных факторов, влияющих на долговечность АКБ, а если и учитывают, то очень серьезно их недооценивают. Отзывы об аккумуляторах, в которых четко и правильно изложены причина и следствие, дана правильная оценка эксплуатационным факторам – огромная редкость.

9. Где же покупать?

Сложный вопрос, и нет на него однозначного ответа. В идеале – в специализированном магазине с доступными ценами, где профессионально подбирают ассортимент, умеют правильно их заряжать и оценивать их состояние до продажи потребителю. Только не все магазины, которые выглядят как специализированные, являются таковыми на самом деле. К сожалению, в большинстве магазинов, торгующих аккумуляторами, продавцы не подготовлены достаточно профессионально, часто вообще не разбираются в том, что продают.

При заказе через сетевые магазины запчастей в большинстве случаев вы будете получать «кота в мешке», узнать заранее информацию о дате выпуска и состоянии АКБ будет очень затруднительно, а чаще невозможно. Конечно, можно будет отказаться от покупки, но вы потратите время сначала на доставку, а потом возможно еще и на возврат уплаченных средств.

При покупке аккумулятора в крупных сетевых гипермаркетах учтите, что он может до вас пройти через огромное количество людей, которым этот самый аккумулятор «до лампочки», которые вообще не представляют специфики хранения и транспортировки акб, и случиться с ним может просто все, что угодно, от складирования по 10 штук друг на друга, до падения с полки. На ресурсе «YouTube» есть ролики, в которых видно, что аккумуляторы лежат на прилавке на боку (!!!).
Так что в большинстве случаев ответственность за правильный выбор аккумулятора все-таки ляжет на самого потребителя.
Маркировка типоразмера батарей и форма токовыводов
(Все приведенные ниже размеры корпусов АКБ могут не совпадать до мм в разных источниках, поэтому на миллиметровые расхождения внимания не обращаем!)

Азиатские корпуса:

B19 – 187x128x200/225 мм (30 – 45 Ah) токовыводы – тонкий конус
B24 – 238x128x200/225 мм (40 – 58 Ah) токовыводы – тонкий и толстый (редко) конус
D20 – 200x172x200/225 мм (40 – 58 Ah)
D23 – 230x172x200/225 мм (50 – 70 Ah)
D26 – 260x172x200/225 мм (66 – 80 Ah)
D31 – 310x172x200/225 мм (75 – 110 Ah)

Образцы маркировки (в подавляющем большинстве случаев присутствует на всех азиатских корпусах):

«105D31L»
«55B24R»

Первые 2-3 цифры – неким азиатским стандартом определенная совокупность технических параметров батареи, пускового тока и емкости, чем больше, тем лучше. Как правило, по понятным причинам у больших батарей это число больше, чем у меньших.

Дале буква и две цифры – кодировка размера корпуса, см. выше
Последняя буква – полярность (R – прямая, L - обратная).

Европейские корпуса

L0 – 175х175х190 мм (30 – 50 Ah)
L1 – 207х175х190 мм (35 – 60 Ah)
L1B – 207х175х175 мм (35 – 55 Ah)
L2 – 242х175х190 мм (50 – 70 Ah) самый распространенный размер
L2B – 242х175х175 мм (50 – 65 Ah)
L3 – 278х175х190 мм (66 – 80 Ah)
L3B – 278х175х175 мм (66 – 78 Ah)
L4 – 315х175х190 мм (78 – 100 Ah)
L4B – 315х175х175 мм (78 – 100 Ah)
L5 – 353х175х190 мм (85 – 110 Ah)
L5B – 353х175х175 мм (85 – 110 Ah)
L6 – 393х175х190 мм (100 – 110 Ah)
L4/L5(???) – 326х175х208 мм (90 – 95 Ah) старый еще советский типоразмер, до сих пор производится отечественными заводами, в европейской классификации обозначения для него найти скорее всего не удастся (мы не нашли).

(Буква B в обозначении типоразмера европейского корпуса означает заниженную версию стандартного типоразмера, встречаются такие батареи реже обычных, в основном на автомобилях компании Форд (Вольво), иногда GM и VAG)

Грузовые:

A – 513x189x194/220 (130 – 185 Ah)
B – 513x223x194/223 (180 – 210 Ah)
C – 518x273x214/241 (220 – 240 Ah)

Полярность обозначается цифрами:

1 – прямая, 0 – обратная (для легковых батарей)
4 – прямая, 3 – обратная (для грузовых батарей)

Например:

62.1 – 62 Ач, прямая полярность
78.0 – 78 Ач, обратная полярность
190.4 – 190 Ач, прямая полярность
225.3 – 225 Ач, обратная полярность

Форма токовыводов:

Тонкий конус – присутствует лишь на азиатских корпусах B19 и чаще всего на B24. Вместо аккумулятора типоразмером B24 с толстыми конусами всегда можно взять с тонкими конусами, и поставить переходники. А вот обратная замена без переделки клемм невозможна.
Толстый конус – все остальные азиаты, все европейцы (легковые и грузовые), большинство американцев (если не резьба, то только толстый конус). Все прекрасно взаимозаменяемо.
Резьбовые – некоторые американцы.

Как узнать технологию изготовления АКБ

По AGM и EFB все просто – эти надписи всегда присутствуют на всех батареях, изготовленных по этим технологиям. И всегда присутствует информация на сайте производителя. В дешевом и среднем сегменте искать точно не стоит.

Кальциевые. 100 % признак – лабиринтная крышка без возможности доступа к электролиту. Если батарея с пробками, ищем надписи «Са/Са», «Calcium» на корпусе. Смотрим сайт производителя. Если информации нет, ищем надежные источники в интернете. Почти ВСЕ импортные легковые и легкогрузовые батареи среднего и премиум сегментов от именитых производителей – кальциевые.

Гибридные. Всегда будут с пробками. Если на сайте производителя точной информации нет, ищем надписи «гибрид», «Sb/Ca», на отечественных батареях надписи «Са+», «Calcium+» также свидетельствуют о гибридной технологии. Опять же, надежные источники в интернете.

Сурьмянистые. На рынке их уже практически не найти. Как правило, ничего на корпусе, указывающего на сурьмянистую технологию, нет. Если не нашли надписи «Sb/Sb», либо другой, прямо указывающей на сурьмянистую технологию, обращаемся на завод изготовитель или ищем те же надежные источники в интернете.

Надеемся наш материал был полезен для вас, и ВЫ уже выбрали подходящий для себя аккумулятор.